Россия

Эльбрус и Приэльбрусье со стороны Баксанской долины

Дмитрий
в Россия
Просмотров: 456

Если вдруг возникло желание начать путешествовать по России, то это направление будет одним из лучших – здесь живописно, сюда не сложно и не долго добираться, и стоит такая поездка вполне вменяемых денег. Да и много ли вы знаете мест в мире, где можно подняться на высоту 5100 метров, не затрачивая при этом никаких усилий?

Потухший (надо полагать лишь временно) вулкан Эльбрус находится в Кабардино-Балкарии, однако немалая и ничуть не менее красивая часть Приэльбрусья располагается в соседней Карачаево-Черкесии, куда стоит организовать отдельное путешествие. Из новостных сводок последних лет, а также пообщавшись с местными, могу сделать вывод, что в целом Кабардино-Балкария достаточно спокойный (по меркам Кавказа) регион, хотя контр-террористические операции время от времени все же проводятся. Местные жители не проявляют негативного отношения к русским, да и таковых здесь немало, так что «белой вороной» точно не станешь и излишним вниманием тебя не «наградят».

″К слову, сюда уже третье десятилетие подряд приезжает много иностранцев – все-таки Эльбрус одна из знаковых точек на карте мира – поэтому местные жители к гостям привыкли


Ближайший к подножию Эльбруса населенный пункт – Терскол, а потому варианты ночлега имеет смысл искать в первую очередь в нем или на Поляне Азау (где подъемники на сам Эльбрус). А вот для путешествий по Приэльбрусью, возможно, будет даже лучше поселиться в Байдаево, Эльбрусе или Нейтрино – это все поселки Баксанской долины, в низине которой проложена дорога из Нальчика в Терскол. Чтобы исследовать северную часть Приэльбрусья (попасть в нее из Баксанской долины нельзя), придется заезжать со стороны Карачаево-Черкесии, а также отдельно ехать в Урочище Джилы-Су.

В целом вариантов размещения в Терсколе и окрестностях достаточно, однако найти что-то подходящее на праздничные даты может быть непросто – или все будет занято, или заоблачные цены, поэтому искать себе место прямо перед поездкой, как это делал я, плохая идея. Отель Смайл, устроивший меня по соотношению привлекательность-цена, обошелся в весьма немалые 4000 руб. в сутки. И даже при такой стоимости местоположением пришлось пожертвовать – от отеля до Терскола приходилось ходить пешком порядка 20-30 минут, хотя прогулка приятная, вдоль бурной горной реки.

″С местом дислокации более-менее ясно, а вот с тем, в какой город лучше прилетать, не все так однозначно


Наперво даже не возникает сомнений, куда покупать авиабилеты: аэропорт Нальчика – ближайший к Эльбрусу. Жаль только, что близость, как оказалось, это единственное преимущество. Арендовать машину в Нальчике можно, как мне кажется, только по большому везению – сервис автопроката не развит, немногочисленный автопарк свободным почти не бывает. Однако хуже всего то, что автобусного сообщения между Нальчиком и Терсколом считай что нет: в наличии всего один подтвержденный (см. здесь) рейс в день! В интернете я находил информацию (см. здесь и здесь) о том, что автобусы есть и в другое время дня, но это из разряда слухов, всерьез рассчитывать на их наличие я бы не стал – такой автобус может уехать раньше или вообще не выйти на рейс. Конечно, на автовокзале Нальчика хватает таксистов, готовых отвезти в Терскол за примерно 2000 руб. – такая цена была озвучена мне (якобы) за весь автомобиль, но благо я успел как раз на автобус допотопную раздолбанную некомфортную ГАЗель (за 250 руб.), в которой пришлось трястись два часа. Из Терскола в Нальчик я возвращался уже на машине (с заездом на Чегемские водопады) и даже не помышлял воспользоваться общественным транспортом.

Если мне доведется поехать в Приэльбрусье второй раз, наверное, предпочту прилететь в Минеральные Воды: помимо того, что это курортный город, так рядом еще Ессентуки и Пятигорск, где автопрокатов гораздо больше; также ничто не мешает сесть на автобус на автовокзале Пятигорска и через полтора часа быть в Нальчике. Не исключаю, что есть прямое автобусное сообщение между Пятигорском/Минводами и Терсколом.

″Если катание на лыжах не является целью поездки, лучше путешествовать летом или в начале осени, когда склоны гор покрыты зеленью, да и в целом у природы больше «красок»


Это в большей степени касается Приэльбрусья, поскольку сам Эльбрус круглый год покрыт снегом. Я был на майских праздниках и к этому времени снег еще покрывал вершины и ущелья, поэтому основным цветом пейзажа был белый. Мне в свое время очень понравились виды, запечатленные на фотографиях в этом отчете; люди ездили в сентябре, а я наивно полагал, что в мае смогу увидеть примерно тоже самое.

″Под летнюю или осеннюю поездку нужно обязательно оформлять пропуск на приграничную территорию


Множество красивых мест расположено именно в 2-5 километровой приграничной зоне, куда без пропуска пограничники не пустят. Весной и зимой в этом нет особого смысла – там всюду лежит снег и не пройти. Оформление пропуска больше похоже на уведомление о намерениях посетить определенные приграничные участки. Не приходилось слышать или читать, чтобы кому-то отказывали в его получении. Подробнее о способах получения можно почитать по этим ссылкам [1] [2] [3].

Подъем на Эльбрус по канатной дороге

Нижняя станция канатки находится на Поляне Азау, и, если вы уже не живете там или не располагаете личным авто, придется придумать как туда добраться. При этом рассчитывать на общественный транспорт не получится – его попросту нет, что меня весьма удивило, особенно учитывая статус горнолыжного курорта у Приэльбрусья. Его необходимость на отрезках хотя бы от Поляны Нарзанов и Поляны Чегет до Поляны Азау – очевидна, загрузка данного маршрута была бы обеспечена круглый год.

Рассчитывать на яндекс-такси тоже не стоит: приложение показывает наличие свободных машин, но как только нажимаешь вызов такси, все куда-то сливаются и поиск водителя идет бесконечно. Местные таксисты предпочитают работать по старинке: их надо вызванивать по телефону (в отелях есть визитки, да и сами водители их охотно раздают) или ловить на стоянках (чаще всего они стоят здесь и здесь).

То, что яндекс-такси пустая трата времени, я впервые убедился как раз в день, когда собрался на Поляну Азау. Ехать за мной в отель никто не подрядился, пришлось дотопать до места кучкования таксистов в Терсколе. Поездку там оценили в 200 руб., в то время как яндекс показывал цену в два раза ниже. Если хорошенько задуматься, какая вообще разница стоит это 100 или 200? Это не та сумма, которую стоит экономить.

Однако в тот момент я уперся и решил: зачем переплачивать и быть в роли разведенного туриста, 1.5 км. уже прошел, пройду и оставшиеся 3.5 км. Где-то на половине пути я начал сожалеть о своем решении: близость оказалась иллюзией – это на машине можно преодолеть данный участок за 5 минут, а пешком придется идти не меньше часа, к тому же под палящим солнцем; дорога идет под постоянным уклоном вверх – за 3.5 км. надо набрать высоту примерно 225 метров; обочина для пешеходов не оборудована – рядом постоянно проносятся машины. Когда я наконец добрался до Поляны Азау, настроение было уже подпорчено и появилась легкая усталость – экономия 100/200 руб. явно того не стоила.

Путешествие наверх стартует с отметки 2350 метров над уровнем моря – на такой, уже весьма внушительной, высоте находится Поляна Азау, где располагаются подъемники. На выбор два варианта – подробная информация здесь.

Старая (маятниковая) канатная дорога с одной большой кабиной на всех пассажиров идет до станции «Старый Кругозор» (3000 метров), далее пересадка (бесплатно) в такую же кабину и дальнейший подъем на станцию «МИР» (почти 3500 метров). Стоит учитывать, что ходит она с определённым интервалом времени, поэтому придется (хоть в целом и недолго) подождать. Правда на спуск ожидание в очереди может затянуться (как было в моем случае) и до получаса, если спускаться близко ко времени окончания работы подъемника. Стоимость поездки до ст. «МИР» составляет 600 рублей (обратный билет включен по умолчанию).

Новая (гондольная) канатка также идёт до ст. «МИР» с промежуточной остановкой на «Старом Кругозоре». Цена уже 950 рублей, зато кабинки рассчитаны на восемь сидячих мест (на маятниковой придется ехать стоя) и подаются для посадки непрерывно.

Наверное, только на станции «МИР» я впервые по-настоящему осознал насколько огромен Эльбрус – когда понимаешь (смотря вниз), что ты уже на высоте 3,5 км., а над тобой еще нависает громадина, реальный размер и высоту которой сразу оценить не получается – вместо этого создается иллюзия близости вершин. Высота восточной (правой) вершины 5621 метр, западной – 5642 метра. Между ними находится перевал «Седловина Эльбруса» (5416 метров).

Следующий (последний) отрезок канатной дороги ведет на высоту 3847 метров – к верхней станции Гара-Баши. Билет можно купить на ст. «МИР» за 800 руб. (туда-обратно), при этом если на Поляне Азау сразу воспользоваться гондольной канаткой, можно сэкономить (правда чисто символически), купив единый билет за 1300 руб. Если же подниматься сначала на маятниковой (она идет только до «МИРа»), а потом пересаживаться, то выходит 1400 руб.

С Гара-Баши близость Грузии становится наглядной – все заметные на горизонте горные пики находятся уже на её территории. Как, например, конусовидная макушка горы Штавлер (3994 м.) – выше на фото по центру.

На нижнем фото на заднем плане проглядывает «плавник» горы Далар (3979 м), ровно по острию которого проходит госграница. Такой своего рода «каменный пограничник», дающий четко понять, что дальше идти нельзя … хотя, я думаю, местные жители все равно ходят (через перевалы) друг к другу в гости, не ставя власти в известность.

На переднем плане: где-то там под снегом покоится ледник Большой Азау, дающий первоначальный исток реке Баксан. Когда окажитесь на берегу Баксана, наверняка удивитесь тому какой же неисчерпаемый источник должен быть у такого мощного и бурного потока, который проносится мимо вас каждую секунду.

Примерно в 300 метрах на восток от здания верхней станции находится каменистая площадка из некогда застывшей и сейчас оголенной лавы, с которой открываются, пожалуй, самые лучшие виды на юго-восточную часть Кавказского хребта. На фото ниже: панорамный вид с этой площадки в южном направлении.

На панораме данный участок находится в ее самой левой части.
Внизу снимка на переднем плане видна обсерватория «Пик Терскол», к которой ведет пеший маршрут из поселка. Хоть гостей обсерватория и не принимает, прогулка до нее весьма популярна среди туристов.
Выразительные вершины на заднем плане по центру – это двуглавая гора Ушба (4700 метров), а сразу перед ней (хотя на фото все кажется единым массивом) гора Шхельда (вот так понятней). Обе находятся на грузинской территории. В тех краях пользуются спросом трекинги к ледникам Шхельда и Кашкаташ – это еще Россия, но уже требуется пропуск. У их подножия находится Альп Лагерь «Джан-Туган», где можно заночевать.

Большой и Малый Когутай (справа), с макушками похожими на пирамиды, теряясь на фоне соседних исполинов, едва ли обратят на себя внимание обычного туриста, зато местные жители хорошо их знают и не забывают о том, какие разрушительные лавины могут сходить с опоясывающего их ледника прямиком на обжитую Поляну Чегет. Собственно и сама Поляна некогда появилась в результате схода одной из таких. Благо, что катастрофические ледяные лавины случаются достаточно редко – последняя в 1987 году.

Донгуз-Орун (4450 м) и Накра-Тау (4350 м) в обиходе чаще упоминаются под общим названием «семёрка» – эту цифру напоминает форма ледника, зажатого между вершинами. Его характерное очертание наиболее заметно на летних фото.
Внизу снимка на переднем плане видны так называемые «бочки» – приют, которым пользуются покорители Эльбруса.

Такая панорама открывается при взгляде на юго-восток, в направлении которого уходит основной массив Кавказского хребта.
На переднем плане внизу по центру видна заброшенная база гляциологов (похожа на юрту), где во времена союза изучались ледники Эльбруса – там проходит их граница и начинается Терскольское ущелье.

Ну, а если, стоя на упомянутой каменистой площадке, повернуться назад, то обе «головы» Эльбруса будут как на ладони. Также отчетливо виден маршрут восхождения по центру правой вершины.

3847 метров это максимальная высота, которой можно достичь с помощью канатной дороги. И для таких людей как я – слабых здоровьем, не тренированных и не желающих бросать себе вызов – все, что выше, является чем-то неизведанным и недостижимым, потому что следующих «очагов жизни» придётся достигать с определенным трудом – идти пешком, либо же нанимать снегоход или ратрак.

Моя попытка самостоятельно подняться на 100 метров вверх хоть и была удачной, но длилась порядка 10 минут и потребовала трех остановок, чтобы отдышаться. При движении на высоте выше 3800 м. кислорода уже заметно не хватает и разница с ощущениями на 3600 (ст. МИР) разительная.

Подъем на спецтехнике выглядит куда заманчивее, если не принимать во внимание его дороговизну. И все же определенного напряжения организма потребует даже он. Вспоминается история, услышанная мной в очереди на чегетский подъемник. Мужчина лет 30 рассказывал своему товарищу как однажды он загорелся идеей скатиться на лыжах с Эльбруса с отметки 4100, для чего нанял ратрак, который и отвёз его туда. Так вот, его сил хватило только на то, чтобы вылезти из кабины и нацепить лыжи, а дальше дыхание просто сбилось. Наступившая одышка сковала его движения, лишив способности адекватно управлять своим телом и конечностями при спуске. Благо, что через какое-то время водитель ратрака видимо догадался о проблеме своего пассажира и вернулся за ним. Больше он (говорит) не пытался спускаться с таких высот.

Для тех, кто все-таки отважится забраться повыше, на выбор будет несколько уровней. Самый доступный – это построенный в 2014 году итальянцами комфортабельный отель «leaprus 3912» на высоте 3912 м. Следующая отметка на 4100 м., где на месте бывшего «Приюта 11», сейчас располагаются другие ночлежки.

Затем начинаются уже по-настоящему экстремальные уровни – скалы Пастухова (4700 м.), седловина Эльбруса» (5416 м.) и сами вершины (5621 м. и 5642 м.), где нет людей, кроме единичных смельчаков, где рассчитывать можно только на свои силы, которые по мере подъема будут убывать в геометрической прогрессии.

Максимальная высота, на которую можно подняться на ратраке, составляет 5100 м., дальше только на своих двоих. Надо заметить, что заброска техникой на такие высоты – большая редкость, если вообще не единичный случай в мире (других примеров я пока не знаю). Видимо спрос рождает предложение: многие покорители Эльбруса предпочитают облегчать себе путь наверх и по сути 70% пути (если считать набор высоты от Гара-Баши) проезжают на «такси».

″Лайфхак это или читерство – пусть каждый решает сам

Подъем на Чегет по канатной дороге

Проснулся следующим утром и понял, что мне опять несказанно повезло – денек задавался погожим, а значит я наверняка увижу Эльбрус во всей его красе. Бывалые говорят, что вершины Эльбруса часто закрыты облаками и людям за неделю (или даже больше) своего пребывания так и не удается увидеть его целиком.

С хорошим настроением отправился на Поляну Чегет. И таковым оно оставалось до тех пор, пока я не простоял в очереди на подъемник первые полчаса. Несмотря на весьма скромное количество желающих подняться – нас было едва ли больше ста человек, такой поток канатка должна «переваривать» минут за 15 – стоять пришлось чуть больше часа. Причин торможения сразу две.

Первая. Треть приходящих встают не в конец очереди, а создают рядом второй, третий, четвертый и так далее ряды. У кого совести чуть побольше, присоединяются к ряду с наименьшим числом людей. Необходимость организации этого бардака, за счет установки ограждений из лент, просто напрашивается, однако персоналу подъемника наплевать. Когда уже подошел к турникету, вдруг выяснилось, что по каким-то/чьим-то правилам лыжники должны проходить без очереди. Тут я уже не выдержал и устроил мини-скандал. Вряд ли выражение моего недовольства хоть на что-то повлияло, но зато я немного успокоил душу (не все же мне испытывать неудобства), персонал немного взбодрил, да и лыжникам чуть поднятый адреналин не будет лишним.

Вторая причина – это сам подъемник. Здесь до сих пор функционирует подвесная кресельная дорога, построенная в 1963 году! Оказывается это вообще первая канатная дорога, которая была построена в СССР. Видимо берегут ее как раритет и цену дерут как за поездку на каком-нибудь старом поезде на паровой тяге. Иначе объяснить цену в 900 руб. я не могу. И не завидую тем, кто поднимается в непогоду – защитных козырьков нет.

Несмотря на возможные неудобства, в хорошую погоду подняться на Чегет надо обязательно, ради уникальных видов на Эльбрус и Баксанское ущелье.

Технические характеристики этой махины: расстояние между левым краем снимка и правым (по центру) равна 5,47 км. От низа (по центру Поляна Азау) до макушек почти 3,3 км. Уму непостижимо, как люди решаются участвовать в забеге на Эльбрус и тем более побеждают в нем.

Вид на Баксанское ущелье.

Ну и вряд ли найти место еще лучше, чтобы рассмотреть ледник «семерка».

Большой популярностью пользуются трекинги на Чегет … а может им просто жалко 900 руб. за такой подъемник J

Официальный сайт курорта Эльбрус www.resort-elbrus.ru

Веб-камеры на Эльбрусе

Список достопримечательностей Кабардино-Балкарии на гугл-карте