TRIPhoto - Travel & Photo

Впервые об этих трех крохотных островках люди, как правило, узнают только когда пытаются разыскать на Бали место с пляжами как из рекламы «bounty» и с удивлением обнаруживают, что таких на «райском» острове оказывается нет. Тем, кто не желает мириться с особенностями балийского пляжного отдыха – отливы, когда вода уходит на 100-200 метров, сбивающие с ног волны и довольно посредственный снорклинг – ничего не остается, кроме как отправиться на один из островов Гили. Проехав большую часть береговой линии Бали, могу с этим только согласиться.

О том как добраться до них можно почитать здесь. Отдельно хочу отметить важный момент относительно дайв/снорк спотов – я так и не смог найти ни одной внятной карты, где все они были бы наглядно отмечены, более того на некоторых из них точки с одинаковым названием находятся в разных местах; все доступные карты можно посмотреть по этой ссылке.

---

Отчет, посвященный моей поездке в Индонезию в марте 2018 года, часть которого вы сможете прочитать на этой странице, я решил оформить в виде дневника, где будет описан каждый день путешествия. Отчет разделен на четыре следующие части:
1. Трип по пляжам и снорклинг на островах gili Trawangan, gili Air и gili Meno
2. Трип по юго-западной части Ломбока (Секотонг и Кута), а также снорклинг на островах gili Rengit, gili Layar и gili Goleng
3. Круговой трип по Бали, начавшийся и закончившийся в Куте, опорными точками стали Убуд, Ловина, Батур, Амед, Санур и Букит
4. Двухдневный трип на острова Nusa Lembongan и Nusa Ceningan с целью посмотреть скатов мант

Ниже вы найдете первую часть отчета – трип по пляжам и снорклинг на островах gili Trawangan, gili Air и gili Meno.

---

Первый день путешествия

Начался он так себе. Прилетев на Бали всего 7 часов назад и не успев толком отдохнуть после 15-часового перелета, пришлось рано утром тащиться на пристань, откуда должна была отправиться лодка на Траванган. Так что едва заняв свое кресло я уснул. Получилось как в кино: закрывал глаза в довольно унылом месте (в заливе Бенуа ничто не выдает местонахождения – обычная закрытая со всех сторон гавань), где солнце то и дело пропадало за облаками, а открыл уже на берегу залитом солнечным светом, коралловый песок которого омывала бирюзовая вода. Настроение сразу поднялось.

Как и планировал изначально, уже в 12-том часу дня я шагал по песчаным дорожкам острова Траванган в сторону отеля. Вокруг меня буквально кипела жизнь. Людей было явно больше, чем хотелось бы видеть на этом крохотном островке. Приходилось то и дело уступать дорогу повозкам, запряженным лошадьми, и уклоняться от велосипедистов. Что удивительно, иного транспорта на острове нет и, следовательно, никакого запаха выхлопных газов и звуков тарахтения – по-моему то что надо.

К тому моменту, когда я заселился в отель, солнце встало в зенит и по уму стоило бы переждать самый солнцепек. Но не в моем случае – я приехал в такую даль из серой Москвы и не хотел терять ни минуты, поэтому закинув вещи отправился прямиком на ближайший пляж, где весь оставшийся день попеременно валялся на лежаке и пытался разыскать хоть какую-то живность в воде. Могу констатировать, что с северо-восточной стороны Травангана (выше пирса) кораллы мертвы – те что еще не сточились в песок, устилают своими обломками прибрежное дно. Как обстоят дела с южной и западной стороны острова я не знаю (туда так и не добрался), но судя по отзывам ситуация аналогична.

Несмотря на удручающую картину в целом, небольшие очаги жизни под водой все же встречались – немногочисленные рыбки разных видов и размеров кружились вокруг какого-нибудь одинокого коралла, подозрительно озираясь по сторонам и не давая к себе приблизиться. Снорклинг оставлял желать лучшего, в остальном же жаловаться было не на что – прозрачная как стекло вода и мягкий как мука коралловый песок настраивали на нужный лад. Я и не заметил, как провалялся на пляже весь день, а, что самое кайфовое, желающих составить мне компанию почти не было и это несмотря на то, что людей на острове было хоть отбавляй. Думаю, большинство из них в это время предпочитало сидеть в барах и потягивать прохладный bintang. Да и не только в это время. Вообще сложилось впечатление, что туристы на Травангане предпочитали проводить время на приотельной территории или в забегаловках первой береговой линии, вместо какой-либо активности. Приехать издалека, чтобы бухать или тюленить у отеля – я думал так могут только русские пакетники в Турции. Вполне возможно еще одной причиной внезапной лени туристов являлись галлюциногенные грибы, а точнее их свободная продажа и употребление на территории острова.

Вечером на самом высоком холме в округе, выступающим в роли смотровой площадки для встречи заката, наверное, одном из главных событий дня в местах вроде Травангана и обычно собирающим аншлаг, было «три калеки», включая меня. Площадка конечно оказалась полнейшим отстоем (весь вид загораживали кусты и деревья), но должен же был прийти хоть кто-то в конце концов.

Когда спустился стало ясно чем все были заняты – повсюду дымились мангалы, на которых шкварчала рыба и разные морские гады. На местном найт-маркете было не протолкнуться. Пришлось ждать около 40 минут пока мне приготовят рыбу, я чуть не уснул, сидя за столом.

Поев уже без особого удовольствия, я прямиком отправился в отель. По пути желание спрятаться подальше от происходящего вокруг шабаша только усиливалось – из какой-то халупы басила заезженная попсовая электронная музыка, куча народу, слонявшегося туда-сюда, смешивалось с внезапно спешащими куда-то в полумраке велосипедистами и лошадьми с повозками. Слишком уж суетной этот Траванган. Решено – завтра прямо с утра перебираюсь на соседний остров гили Мено.

Второй день путешествия

Расстояние между Мено и Траванганом чуть больше пятисот метров – пленительно близко и кажется, что можно доплыть самому. На деле затея самоубийственная, потому что течение, образующееся между островами, унесет в открытую воду на раз-два. Поскольку я не планировал это путешествие как последнее в своей жизни, перебраться с одного берега на другой решил на лодке; с пирса Травангана они отправляются как маршрутки и несмотря на то, что желающих уехать хватает, никаких проблем с этим нет (во всяком случае в 10-11 часов утра). Позднее практика показала, что не менее просто уехать с Мено на Эйр и с Эйра в Бангсал (Ломбок) – во всех случаях на пирсе был человек, продававший билеты.

Мено мне сразу понравился. Тишина и спокойствие, словно приехал в уединенный дачный поселок.

Остров совсем крохотный, поэтому я решил, что пройти его весь по кругу вдоль берега за целый день мне вполне по силам. Стартовал прямо от отеля Divine Divers Resort, в котором поселился. Из-за специфики отеля, основная часть его (и так немногочисленных) постояльцев не ходит на пляж, поэтому он абсолютно пустынен.

Как оказалось, эта же часть прибрежной зоны острова лучшая для снорклинга. Риф здесь не производит удручающего впечатления, кораллы живые и разнообразные, много разноцветных рыбок … не хотелось даже вылазить из воды, но надо. Хоть на мне и была лайкровая майка, все тело она не защищала – голени и бедра, шея и уши нещадно горели на солнце даже несмотря на их регулярное смазывание защитным кремом. Как ни крути бледная кожа русского человека не предназначена для тропического солнца. К концу дня все незащищенные участки как обычно покраснели и немного поднялась температура тела.

Снорклинг, когда действительно есть на что посмотреть, настолько увлекательное занятие, что о его рисках и тем более последствиях думаешь в последнюю очередь. Хорошо, что в прибрежных водах Гили почти нет опасных гадов как, например, в Красном море; достаточно следить за тем, чтобы под ногами не оказалось морских ежей. В остальном же (при условии, что вы не будете никого провоцировать) проблем доставить просто некому – неожиданно и на первый взгляд беспричинно могут напасть разве что отдельные особи Спинорога Пикассо (значит где-то поблизости ее икра), но учитывая соотношение размеров, выглядит такое нападение скорее нелепо и забавно, чем опасно (рыба не ядовита, хотя может укусить до крови). Еще некоторую осторожность заставляет проявить заметно более крупный (в среднем 40-50 см в длину) Титановый Спинорог aka Синеперый Балистод, особенно когда он у тебя на глазах отрывает своими зубами куски коралла (так он ищет пищу); встречается такая раба редко и при виде человека старается уплыть в сторону, правда не особо спеша при этом (разумеется преследовать ее себе дороже).

 

 

Помимо двух уже упомянутых видов рыб, прибрежные воды Гили населяет стандартный для этой экосистемы набор рифовых рыб – рыбы-хирурги разных подвидов, мавританский идол, длиннорылая рыба-бабочка и другие более мелкие рыбешки, опознать (запомнить) которых просто невозможно. Нечасто можно встретить стаи рыб-единорогов, появляющихся словно из неоткуда – бывает плывешь себе наблюдаешь за дном, поворачиваешься, а они тихо и незаметно следуют за тобой у самой поверхности воды, но как только ты обращаешь на них внимание и пытаешься направиться в их сторону, они ретируются.

Наблюдать за жизнью всего этого разнообразия, куда помимо рыб входят еще и разнообразные моллюски, морские звезды, черепахи (Гили одно из их естественных мест обитания), невероятно интересно … несравнимо круче, чем смотреть Discovery или National Geographic. Неудивительно, что мой день снова пролетел незаметно. Настало время заката.

В противоположной от заката стороне низко плывущие облака, похожие на вату, окрасились в синевато-фиолетовый оттенок, а более плотные и массивные, окутавшие Ринджани на Ломбоке, стали подсвечиваться розовым.

Наконец-то удалось увидеть достойное зрелище.

Встретив закат на юге острова, возвращаться в отель (который на севере) пришлось во тьме – на острове нет освещения. Маяками мне служили немногочисленные и очень простые кафе на берегу, в которых играла приятная живая музыка, создававшая несравнимо более крутую атмосферу, чем (неуместный) колхозный диджеинг на Травангане.

Третий день путешествия

Пришло время посмотреть, чем богат третий из островов – Гили Эйр.

Утром, когда я приехал, количество людей на его пирсе было таково, что кажется будто попал на городской вокзал, а люди ждут кто электричку, кто автобус. Их тут не меньше, чем на Травангане … а может и больше. Так захотелось вернуться на тихий и спокойный Мено.

Вояж по острову я решил начать с северного пляжа, заодно устроив себе экскурсию (пока шел) по нему. С точки зрения цивилизованности Эйр показался мне лучше Травангана и уж тем более Мено – дома и дороги здесь выглядят опрятней (последние в основном заасфальтированы), достаточно магазинов и кафе. А вот с пляжами все ровно наоборот.

Пляж на севере Эйра судя по фото не обещал ничего особенного. На деле все оказалось более чем уныло – на берегу скопление людей, а под водой выжженная пустыня – ни рыб, ни кораллов. Зато здесь установлены знаменитые качели … наверное большинство ради них и приходит (сделать фоточку для инстаграма). Поскольку мне это не интересно, задерживаться не стал – пошел куда глаза глядят.

Довольно долго и без остановок брел в южном направлении по восточному берегу. Желания остановиться за все это время ни разу не возникло – глазу зацепиться не за что. Таких красивых пляжей как на Мено, на Эйре нет и в помине. Кроме того, берег местами здесь застроен так что к нему не подойти. Если бы не отметка «Turtle Area» на Mapsme (на Googlemaps ее нет), прошел бы и этот … это даже пляжем назвать нельзя … просто непрезентабельный кусочек берега шириной около трех и длиной около ста метров, окруженный со всех сторон фундаментом строений и дорогой … в добавок еще и подванивало чем-то. Неудивительно, что желающих «отдохнуть» там не наблюдалось. И хорошо, что меня все это не смутило, потому что под водой оказался спрятан настоящий заповедный уголок … не хуже, чем на Мено. А вот с черепахами пересечься не посчастливилось, хотя я видел на дне обширные участки травы, которую они любят.

Встрече с черепахами воспрепятствовал резко начавшийся дождь. Неожиданностью он конечно не стал – тучи еще с утра кружили вокруг Гили, периодически накрывая их собой. К вечеру они рассеялись и превратились в облака на горизонте, ставшие декорациями к закату.

В закатном свете проявился силуэт горного хребта в районе Амеда на Бали – отсюда до него почти 45 км по прямой.

Мой день завершился ужином в The Zipp Bar – лучшем месте из всех, где довелось поесть за прошедшие три дня (и три острова). Столики в заведении установлены прямо на берегу на песке (что встречается на всех Гили сплошь и рядом), знающие свое дело повара готовят из свежих морепродуктов, которые ты сам выбираешь перед этим (что тоже не инновация по местным меркам). И вроде все банально и просто, но людей в тот вечер тянуло именно в The Zipp Bar – свободных мест почти не было, хотя соседние рестораны явно пустовали. Удивительно, многолюдность вообще никак не сказывалась на атмосфере – она оставалась спокойной и непринужденной, никто не разговаривал громко и не ржал как лошадь, вместо музыки звучал шум прибоя. Может быть не так аутентично, как на Мено, но достойно.

Подводя итог своего путешествия по Гили, могу отметить, что Эйр в каком-то смысле похож на The Zipp Bar – выглядит вполне цивилизованно, чем притягивает к себе немало людей, но они не мешают друг другу и не создают той безумной суеты, которая царит на Травангане (особенно по вечерам). Если вы не любите скопления излишне шумных людей, и в тоже время не хотите провести отпуск в совсем уж деревне (а если хотите, то не раздумывая селитесь на Мено), Эйр, наверное, оптимальный вариант. Вот только с пляжами плоховато … во всяком случае на севере, востоке и юге острова. Не исключено, что хорошие пляжи есть на западной стороне, исследовать которую я не успел. Да и к тому же всегда можно с утра переправиться на лодке на Мено, вернувшись вечером обратно. А еще можно арендовать лодку, которая отвезет на споты в нескольких сот метрах от берега, разнообразив таким образом свой отдых.

P.s. На следующий день мне предстояло совершить настоящий марш-бросок – перебраться с Эйра на Ломбок, арендовать там мотобайк и к концу дня добраться на нем почти до самого юга острова. Об этом читайте во второй части отчета.